のんびりMTB

今までXCモデルのブレーキ(BL-M985、BR-M985)を使っていて、山で乗る分には特に不満は感じてなかったけど、流石にふじてんなんかではもうちょっと効く方がいいのかなと思い4ポット化することにした。 XTR M980シリーズのシルバーが気に入っていたので、シルバーのものを探した。 Formula Cura4 Formula は Cura からミネラルオイルになったみたいで、値段も高くないのでかなり迷った。レバーが2フィンガー用っぽい。 Hope Tech 3 E4 削り出しでカッコいい。ただ、ブリーディング時によくオイルまみれになるので、ミネラルオイルの方が良かった。 Hope RX4 ロード用のキャリパーのみのモデル。レバーはSTIレバーを使う。当たり前だけどシマノ用はミネラルオイルが使えるのでちょっと迷った。 ただMTBのレバーで使えるのかと、どうもピストンが小さいっぽいので候補から外した。 Trickstuff MAXIMA 削り出しでカッコいいけど、とにかく高いので候補から外した。 MAGURA MT Trail SL 前4ポット、後2ポットのモデル。4ポットでシルバーなのはこのモデルのみのはず。レバーは黒色。 Formula はレバー形状、MAGURA はレバーの色が。。。って感じで今ひとつ踏み出せないでいたら、MAGURAはスペアパーツでキャリパーだけを入手できることがわかったのでシマグラ化することにした。これなら今使っているシルバーのレバーが使いまわせるし。 シマグラ自体は今更珍しくもないけど、パーツの構成は人それぞれなので自分の場合はこうしたとういうのを残すことにした。 レバー：シマノ BL-985 サーボウェーブ・アクションが付いていないXC用のモデル。リーチアジャストにはツールが必要なもののダイヤルが飛び出してない分見た目がシンプルで気に入っている。 キャリパー :MAGURA MT Trail SL パッドを押さえるバネがないのでどうやってピストンに押さえつけているのかと思ってたら磁石でくっ付くようになってた。 バンジョー：アリエクで買ったMAGURA用 アルミ製の軽量なものもあったけど、今回はステンレス製にした。 ホース：シマノ SM-B...

フォークを交換した。 今まで使っていたのは 26インチ用 を27.5インチ用に 変換した Manitou Mattoc で、元々26インチ用のフォークなので当然 Non Boost だった。 とはいえ Boost用のフレームに使っても特に問題もないので、そのうち交換しようと思い続けて一年半、ようやく交換することにした。 次のフォークを何にするかはフレームを交換したときからずっと考えていて、交換した 2017年はコイルのフォークが増えてきた頃だった。MTBに乗り始めた10年ほど前はコイルといえば重くて低グレードのものか一部の下り用だけ使ったことがなかったので、せっかくならと次はコイルにすることに決定。 普通に買えるコイルサスは多分以下の4製品ぐらい。 Ohlins RXF 36 Coil なんとなく高級なイメージがあったので検討もしなかったけど、海外通販ならそこまででもなかった。 CaneCreek Helm Coil 最近値下げしたのでこの中では一番安価。他メーカーに無いカラーがあったりして最後まで迷ったけど、メンテナンスの情報が全然見つけられなかったのでやめた。問い合わせたら教えてくれるのかもしれないけど。 MRP Ribbon Coil White Brothers 時代も含めて実物を1回しか見たことないメーカーだけど、メンテナンス動画もあるし、変わったデザインだし。 Pinkbike の 2017年 Suspension Product of the Year に選ばれたり、他のレビューでも評価が良かったりでなんか良さそう。 Push Industries ACS3 Fork Coil Cconvertion Kit これはフォーク本体ではなく、エアサスのスプリングをコイルに変更するキット。対応しているのは Rockshox の Lyrik / Yari / Pike / Revelation と、Fox の 36 Float。Pike、Lyrik、36 Float はそもそもの値段が高いので、それにコイルキットもとなるとかなりの高額になってしまう。Yari、Revelation なら安く手に入るところが見つかったのでネタ的にも面白いと思って候補に入れていた。でも迷っている間に日本でも取り扱いが始まったので物...

新しいフレームはシートポストが 30.9mm径なので、今まで使ってきた 31.6mm径のドロッパーポストが使えない。 逆であればシムで対応できるけど、太いものを細くするのはできないので新しく用意する。 今まで使ってきた Fox の D.O.S.S はプリセットされた3段階の高さにしか止まらないので、確実に同じ高さになるのが楽で使いやすかったけど、現在主流のオイル式では仕組み的に高さをプリセットするのが難しいのか需要が無いのか、どのメーカーも無段階調節になってしまっている。探した中では機械式の e*thirteen の TRS+ ぐらいだった（他にもなくはないけど、ステルスタイプじゃなかった）。 無段階調節でよければ、30.9mm径でステルスタイプのドロッパーポストなんて選びたい放題だけど、今回は迷わず BikeYoke の Revive にした。エア抜きが簡単にできるのと、レール - カラー間の長さが他の製品に比べてかなり短いので、発表された時から次買うならこれにしようと思っていたので。 D.O.S.S.は機械式だったのでエア抜きの頻度がどれほどなのかはわからないけど作業が簡単なのに越したことはないし、レール - カラー間の長さについても最近のフレームはシートチューブが短めになっているとはいえ、シートチューブ内にワイヤーを引き込む穴が中途半端な位置にあったり、シートチューブがベンドしてたりであまり深くまでシートポストを挿せない場合もあるので、ここが短いのはありがたい。 バラさずに数秒でエア抜きが終わる。 125mm ストロークでレール - カラー間が 169mm。 Revive のリモートレバーは通常のバンドタイプのマウントの他に、I-Spec用のマウントも選べる。このマウントを使えばブレーキレバーに直接固定できるので、調整の幅は狭くなるけどハンドル周りがシンプルになる。ただし、I-Spec B と I-Spec II 用の2種類なので、I-Spec A のブレーキレバーを使っている場合は I-Spec B 用のマウントを使ってシマノのスモールパーツ "インテグレーションボルト&ナット (Y6UU98020)" に含まれるナットで固定する。 こんな感じで I-Spec A のブレーキレバーにも固定できる。 ...

27.5インチのフレームを買ったので、フォークの対応ホイール径変更作業を行った。 Manitou Mattoc は26インチモデルでも、内部のパーツを変更することで27.5インチに対応できる。そのパーツも付属しているので追加で何か用意する必要はない。 銀色のパーツを黒いものと入れ替える。ただし、先端部分は使いまわす。 元々ロアレッグは27.5インチが入るだけの余裕があるので、フルボトムしないようにスプリング側に10mmのスペーサーを入れて、リバウンド側のロッドの先端に付いているパーツを長いものに変更するだけ。 これで見た目は26インチの170mmストロークモデルと変わらないけど、実際には160mmしかストロークしない27.5インチモデルになる。 ただし、正式な27.5インチ用のモデルとはオフセット量が違う（26インチモデル41mm、27.5インチモデル44mm）ので全く同じものではない。まあ、オフセット量なんてメーカーごとにも異なるし、気にしない気にしない。 作業内容は公式サイトに動画が上がっているのでその通りにするだけ。工具があれば対して難しくはない。 分解ついでに Enduro製のシールに交換してみた。 にほんブログ村

Manitouはメンテナンスの 動画 を公開している（前はPDFもあったけど、今は無くなってる。）ので、道具さえあれば誰でもメンテできると思う。 最近、ダストシール？の抵抗を感じる様になってきたのでちょっとバラして見ることにした。動画をみれば必要な工具はわかる。 Mattoc 8mm Thin Wall Socket Mattoc Cassette Tool Mattoc Flat Ground 24mm Socket 8mm Allen Wrench 8mm Allen Socket 2mm Allen Wrench 2mm Allen Socket（多分不要） 3mm Allen Wrench (optional) 4mm Allen Wrench (optional) Fork/Shock Pump 1〜3 については、Mattoc service tools としてセットで販売されている。一応買ったけど、態々買わなくても代用できるんじゃないかとも思えたのでバラすついでに確認してみた。 まず、1 の Mattoc 8mm Thin Wall Socket は外径 10mm のディープソケットレンチがあれば代用できる。 次に、2 の Mattoc Cassette Tool は写真を見る限りでは中心に穴の空いたタイプのシマノカセット用フリーホイールリムーバーで代用できるんじゃないかと思っていた。実物を見てみると、Park Tool の工具を加工しているだけなのが分かった。ちょうど型番が切れているのでわからないけど、おそらく FR-5 だと思う。ただ、これに開いている穴の大きさではロッドの先端部分が通らないので、ロッド横からセットできるような加工が必要なことも分かった。もしかしたら、 こんな感じ の長めのリムーバーならロッドを完全に押し込んだ状態で作業すれば加工無しで使えるかも。試せないので責任は持てないけど。 見た感じ同じに見える。 Park Tool の工具を加工している。 次に、3 の Mattoc Flat Ground 24mm Socket は、24mm のソケットで代用できる。ただし、かかりの浅いトップキャップに使用するので接触面が斜めに面取りされているような普通のソケットでは舐めるかもしれないので注意が必...

今使っているフォークは海外通販なのでメンテも自分でしてみようと思い、夏ぐらいにメンテに使う工具やらなんやらを買おうとしたらどこも売り切れていた。 入荷を待っている間に Mattoc Pro 2 という新しいモデルが増えていた。新しいモデルは 27.5インチモデルしかないので、たぶん無印もこのまま並行販売されると思う。両者の違いはアクスルが Hexkock SL になっているのと、 IVAキット が標準で付いているぐらい（のはず）。もしかしたら Enduro レース向けに絞ったモデルなのかも。 IVAキット とHexkock SLは単体で買えるので、無印であってもそれらに変更すれば新しいモデルと同等になるはず。ちなみにアップグレードキットは IVA の他に IRD がある。 当時はアップグレードの存在を知らなかったので、とりあえずアクスルだけ買った。交換は簡単で左レッグのアクスルの受け側を交換するだけ。QRはアクスルを90°回すと爪が引っかかるようにできているけど、SLはアクスル固定用のボルトが入る。右側からアクスルを差し込んでこのボルトを締め込むことでアクスルが引っ張られて固定される。 交換前。T40のトルクスで外す。 交換後。真ん中のボルトを締め込むことでアクスルを固定する。 アクスルは右レッグから差し込むだけ。 各アクスルの重量はこんな感じ。5,000円で 33g の軽量化ってどうなんだろう。 Hexlock QR Hexlock SL にほんブログ村

クランクが届いた。 あのチェーンリング はそのままでは取り付けられなくて、少し削る必要があった。Race Face純正じゃないので仕方ないか。公差なんて分からないだろうし、現物合わせで作ってたらこういうこともあるんではないかと。 全周に渡って少しずつ削る必要があった。 チェーンリングの取り付けにはカートリッジ式のBB用の工具（ TL-UN74S ）等を使用する。 もう使わないと思ってた工具が再利用できるのはいいと思う。しかし捨てずに残しておいて良かった。 プリロードの調整は下の写真のパーツで行う。シマノ方式の方が良いのに。調整用のダイアルを回してボルトを閉め込んで固定するので工具を使う分、e*Thirteenよりは面倒だけど、こちらのほうが安心感はある。 クランクの裏側に締め付け用のボルトが来た時にどうなるかと思ったけど、ちゃんと締め込めた。 楕円チェーンリングなので、バッシュガードが大丈夫か懸念していたけど、やはりダメだった。77designzのバッシュガートは２T単位で用意されていて、チェーンリングより少し大きいだけなので目立たなくていいんだけど、楕円チェーンリングに合わせるには大きいサイズが必要になる。多分32T用でいけると思う。 結構違う。 クランクを水平にした時に楕円の長軸が上下になるためどうしようもない。 取り付けて分かったけど、結構歯が長い。さらにチェーンが落ちづらいかも。 Garbaruk e*thirteen 走ってみると全然違和感が無い。Strava で確認すると全てのセグメントで Personal Record だった。まあ、1回走っただけなので、断言はできないが結構意味あるのかも。 にほんブログ村

もう e*thirteen のクランクはこりごりなので次は Race Face にすることにした。 Race Face のクランクにはCINCHシステムってのがあって、スパイダーアームを外してダイレクトマウントチェーンリングを利用することができる。CINCH用のチェーンリングはサードパーティ製もいくつか出ているので気に入ったのを選べる。 Absoluteblack Blackspire Chromag North Shore Billet OneUp Components Straitline Components Wolf Tooth Components 最初は Absolute Black にするつもりが、念のため「CINCH Chainring」で検索したら、「 Garbaruk.com 」というサイトが出てきた。 見てみると、ナローワイドチェーンリング、ジャイアントコグ、10速用カセット、ジャイアントコグ用リアディライラーケージを作っている。 チェーンリングはBCD用（64、76、80、86、94、96、102、104、110、120、130）、ダイレクトマウント用（SRAM、Cannondale、Raceface）がラインナップされていて、それぞれ真円と楕円がある。カラーもそこそこあって、えらいラインナップが多い。Instagram を見ると e*thirteen 用のチェーンリングも作っているみたい。 値段もそこそこなんで、さっそくポチってみる。ポチってからウクライナのメーカーだと気付いた。色々大変な時期なんで大丈夫かよと思って調べてみると、住所がUAEの私書箱になっている。まあ支払いは Paypal なのでそんなに心配してなかったけど。 ここのチェーンリングが他所と違うのはサイズによってチェーンラインが違うところ。Variable Chainline Technologyって大層な名前がついてるけど、要は36Tを中心に小さいサイズは内側、大きいサイズは外側に寄っている。小さいチェーンリングを使う場合はトップよりロー側を使うことが多いってことか？ で、年末を挟んで10日ほどで届いたのがこれ。せっかくなんで楕円にしてみた。 パッケージはかなり簡素。 楕円チェーンリングはロード用ならいくつかのメーカーから出...

クランクがダメになった。 走ってて壊したのなら格好がつくけど、単にメンテの時に外そうとしてネジ山を潰しただけ。 このクランクは外す時には専用のボルトを締めこんでスピンドルを押し出して外すようになっている（昔のクランクと同じ）んだけど、そのボルトっていうのがクセモノで、ネジ山の掛かりが浅い(二山ぐらい)ので、クランクがガッチリ嵌ってると簡単にネジ山が壊れる。こうなると普通に外すことはできなくなる。 規定トルクよりも弱めに締め込んだのに外れないってどういうことなのか。でもネジ山潰したって話は聞かないので、安物のトルクレンチなのでが悪かったのか。 ネジ山を潰してから、コッタレスクランク抜きが使えることがわかった。こっちの方が深くネジ山に掛かるんで、クランクについてくる奴よりは安全に外せると思う。わざわざボルトを付けるぐらいなんで特殊なサイズかと思っていた。もっと早く気付いていれば・・・。 こうなると手持ちの工具で外すにはAPSのアジャスターを壊すしかない。クランク外す度にアジャスター壊すのアホらしいので次は違うクランクにしようと思う。取り敢えず走る分には問題ないのでしばらくはこのままだな。 にほんブログ村

ステ管が曲がったてしまったフォークをどうするか。 乗っても問題ない程度なのかもしれないけど、ひっきりなしな鳴る音が気になるし、フレームやヘッドセットに負荷が掛かってそっちもダメになったりするかもしれない。 クラウンの交換が一番安く済むとは思うけど、2008年モデルのを交換してもらった時は確か3万ぐらいかかった気がする。今はそれより安いということはないはず。 それでも新しいフォークを買うよりは全然安いんだけど、ふじてんを走ってもうちょっと剛性が欲しくなったのもあって新しいフォークを探すことにした。 新しいフォークの条件は、①インナーチューブが34mm以上、②トラベル変更機構なし、③15mmスルーアクスル、④トラベル150mm前後の4点。 さすがに26インチ用のモデルがなくなるのは当分先になると思うけど選択肢は減っている。その中で条件に合ったのが以下のモデル。 Fox 36 Float 2016年モデルから 26インチの 34 Float が無くなった。とはいえ36でも他社の 34mm と重量はたいして変わらない。ただ、価格もすごい。9月末のアップグレードキャンペーン中であれば安く手に入ったのに。スルーアクスルは 15mm/20mm どちらでも使用可。 Rock Shox Pike 黒いインナーチューブが格好いいし、評判も善い。価格は Fox と同じぐらい。新モデルの Yari は安いけど26インチが無い。 X-Fusion Slant 2016年から Roughcut Damper モデルが追加。リバウンド調整のみのモデルなら結構安い。ただ、日本での取り扱いが無くなったっぽい。 Manitou Mattoc Pro Fox、RS より安い。代理店にやる気がないのか、日本語の情報がほとんどない。 長い間ラインナップにAM向けのフォークが無かったけど、ようやく発売された。 MRP Stage 27.5インチとの共用。その為、オフセットが他メーカーの26インチと27.5インチの間になっている。Manitou 以上に情報が少ない。 完成車に使われている様子もないので、何本が日本に入ってきたんだろう。 正直、コンプレッションの調整なんてほとんど触らないので X-Fusion の型落ち...

この前ふじてんで何本か走った 後、ヘッド周りからパキパキ、メシメシ音が鳴るようになった。 この動画でも確認できる（ハンドルを通しているせいか、ここでは12秒あたりから鳴っているカチカチいう音）。 グリスアップと増し締めで大丈夫かと思っていたら、しばらく走っていたらまた鳴り出した。どうも下りでフロントに負荷がかかると鳴るらしい。で、ヘッドセットの下ワン辺りが怪しいかなあと眺めていたら、ヘッドセットとクラウンの隙間がステ管の前後で違うことに気づいた。 ステ管の前後でヘッドセットとの隙間が違う。 こうなる原因を素人ながら考えてみた。 ①下ワン内のベアリングがずれて斜めになっている。 ②下玉押しがずれている or 歪んでいる。 ③ステ管の付け根が歪んでいる。 ①の可能性はまず無いとは思うが、一応ハンドルを切って確認してみる。もし、ベアリングがずれているならハンドルを切っても隙間は変わらないはずだけど、変わったように見えた。やはり①の可能性はなさそう。念の為、下ワンの縁からベアリングまでの深さも測ってみたけど問題なかった。 次に②の可能性だけど、これも低いと思う。実際、見てもずれたり歪んだりはしてなさそう。 残った③も見た感じでは大丈夫そうに見えるけど、きちんとチェックしてみる。 余っているステムをつけてノギスで下玉押しからの距離をステ管の前後で測ると前側が短いのが分かった。一応、下玉押しを外して確認したけど結果は同じ。これでステ管が曲がっているのが確実になった。 下玉押しの前側が削れている。 場所が場所だけに曲げ直すのも怖いし（そもそも可能なのかわからないけど）、クラウンを変更するか思い切ってフォークを買い換えるか・・・。 3年ぶりぐらいで登場のクラウンレースプーラー。呆気無く綺麗に外れる。 にほんブログ村

11月1日にふじてんに行ってきた。 11月3日でサマーシーズンが終わるということで結構な人出だった。9月に走った時はゴンドラの待ち時間が無かったので1時間に4本は下れたけど、今回は待ち時間が10分以上あるのでそうもいかなかった。駐車場で隣になった常連さんに聞いたら、普段の週末はここまでではないらしい。来シーズンはもうちょっと時期を考えよう。 以下、撮った動画。他人の車載動画を見ても大して面白くないと思うけど。 にほんブログ村

チューブレスタイヤ自体はUST対応の完組みホイールを使っていた時に使ったことがあったものの、STANSリムのホイールに変えたらUSTタイヤでは1日でビードが落ちて使い物にならなかった。 落ちたのはリアだけでフロントはエア漏れもなかったので個体差なんだろうけど、エア漏れしないのが当たりなのか、ビードが落ちるのが外れなのかが分からないので新しいUSTタイヤが買えないでいた。あと、ビードを嵌めるのがめちゃくちゃ固かったので、出先で何かあった時に困るというのもあった。 ショップで相談するとシーラントを入れれば大丈夫かもと言われたものの、知り合いが走っている時にビードが外れて盛大にシーラントを撒き散らしているのを見たことがあったので良いイメージがなく、結局クリンチャータイヤを使っていた。 今から考えるとビードが外れたのは普通のタイヤを使っていたせいかも。昔はラインナップも少なかったし、軽量化のためにそういう使い方してる人が結構いたし。 今更ながらチューブレスレディタイヤなら大丈夫だろうということで、タイヤの交換ついでにチューブレス化することにした。 専用のリムテープを張る。今回はホイールを買った時に貼ってもらったテープが使えそうだったので、そのまま。 次にタイヤを嵌め、全周にわたってビードをリム内側に落とす。こうすることによって気密性が上がってビードが上がりやすくなる。あと、こうしないとタイヤレバー無しで嵌めるのはちょっと無理。 空気を入れてビードを上げる。短時間で大量に空気を入れる必要があるので頑張る。 と、思ったらリムとタイヤの相性が良かったのか、フロアポンプで普通にポンピングするだけでビードが上がった。しかも、このままでも空気が漏れているようには見えない。 普通のフロアポンプではビードが上がらない場合は、コンプレッサーかエアチャンバー付きのフロアポンプを使えばいい。 これ とか これ とか。 ビードが上がったら一旦空気を抜いて、バルブからシーラントを注入（今回は90ccにした）。タイヤを嵌めるときに予め入れておく方法もあるけど、こぼさないように気を使うのが面倒だったのでバルブからにした。 もう一度空気を入れ（空気圧は高めで）、シェイクしてシーラントを全体に行き渡らせる。実走したほうが早い。 しばらく置いて空気が漏れてないようなら使用...